{"id":22173,"date":"2022-09-29T14:14:42","date_gmt":"2022-09-29T12:14:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escalade.pro\/news\/?p=22173"},"modified":"2022-09-29T22:16:22","modified_gmt":"2022-09-29T20:16:22","slug":"noeuds-jonction-rappels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escalade.pro\/news\/noeuds-jonction-rappels\/","title":{"rendered":"Noeuds de jonction pour rappels: quelles conclusions?"},"content":{"rendered":"

En mai 2021, grimper.com (lien ici<\/a>) relatait un accident de rappel imput\u00e9 au n\u0153ud de jonction des brins. Le n\u0153ud se serait d\u00e9fait. Ce drame a renforc\u00e9 la chasse \u00e0 l\u2019 EDK (european death knot, soit le \u201cnoeud europ\u00e9en de la mort\u201d). Ce terme vient des USA (voir ce lien<\/a> par exemple) pour d\u00e9noncer l\u2019utilisation du n\u0153ud de huit de plein poing pour rabouter (relier) deux cordes de rappels. Le n\u0153ud de p\u00e9cheur double \u00e9tant d\u00e9sormais peu utilis\u00e9, en raison des risques de coincement plus \u00e9lev\u00e9s qu\u2019il implique lors du tirage des cordes. <\/p>\n

Ensuite, beaucoup de choses ont \u00e9t\u00e9 \u00e9crites \u00e0 ce sujet, comme ici<\/a>, ou encore l\u00e0<\/a>. Tout le monde n\u2019est pas d\u2019accord, certaines informations peuvent m\u00eame \u00eatre contradictoires si on fouille sur les moteurs de recherche. Un peu comme la confusion entre le n\u0153ud de prussik, le machard et le n\u0153ud fran\u00e7ais. Sauf que les cons\u00e9quences d\u2019une erreur dans le cas du raboutage de deux brins de rappel peuvent \u00eatre immens\u00e9ment plus soudaines et graves ! <\/p>\n

Il me semblait utile de revenir sur le sujet afin de partager clairement ce qui est d\u00e9sormais conseill\u00e9 par diff\u00e9rents organismes (que cela soit d\u00e9finitif ou pas). Voici donc ce qui pr\u00e9conis\u00e9 par l\u2019ENSA (voir l’article<\/a> et l\u2019\u00e9tude<\/a>), confirm\u00e9 par le CREPS AURA et quelques fabricants.<\/strong> Je vais faire des copi\u00e9s-coll\u00e9s pour que l\u2019info ne soit pas d\u00e9form\u00e9e.
\nJ’ajoute les photos des diff\u00e9rents noeuds \u00e0 la fin de cet article.<\/p>\n

\n

Quel(s) n\u0153ud(s) utiliser pour rabouter deux cordes de rappel ?<\/u><\/h4>\n

Selon l\u2019ENSA : <\/p>\n

\u201cNous avons test\u00e9 les deux n\u0153uds les plus courants : le n\u0153ud simple de plein poing et le n\u0153ud en huit de plein poing. <\/strong><\/span>
\nTous les n\u0153uds doivent \u00eatre \u00e9nergiquement serr\u00e9s, en tirant sur chaque brin. <\/strong><\/span>
\nLe brin sortant doit mesurer au moins 30 cm. Dans ces conditions le n\u0153ud simple de plein poing et le n\u0153ud en huit de plein poing sont parfaitement adapt\u00e9s pour descendre en rappel de mani\u00e8re classique.<\/strong>\u201d<\/span><\/p>\n

Ceci a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par le CREPS AURA pour le n\u0153ud de huit de plein poing (organisme formateur des DE escalade en milieu naturel), via un mail du SNAPEC (l\u2019un des syndicats des moniteurs d\u2019escalade) destin\u00e9 aux professionnels :<\/p>\n

\u00ab\u00a0Nous enseignons le huit de plein poing avec les m\u00eames pr\u00e9conisations que celles de l\u2019ENSA. Ce n\u0153ud pr\u00e9sente toutes les garanties de s\u00e9curit\u00e9 dans la mesure o\u00f9 l\u2019on respecte scrupuleusement les 2 conditions de r\u00e9alisation : brin libre suffisant (30 cm voire 40 cm minimum) + serrage brin \u00e0 brin. Rien de nouveau. Pas de retour d\u2019accidentologie non plus et en tout cas pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisamment pr\u00e9cis sur les exemples invoqu\u00e9s.\u00a0\u00bb<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00ab\u00a0Je pr\u00e9cise que nous parlons bien du n\u0153ud de jonction entre 2 brins de rappel de m\u00eame diam\u00e8tre.\u00a0\u00bb<\/span><\/strong><\/p>\n

Selon Petzl (info transmise par le SNAPEC), pour la cordelette RAD LINE<\/a> uniquement:<\/p>\n

\u00ab\u00a0Le n\u0153ud simple, avec le brin libre assez long (30cm), pr\u00e9sente une r\u00e9sistance suffisante, se d\u00e9fait assez facilement apr\u00e8s utilisation et semble se coincer moins que les autres lors du rappel de la corde : il est donc recommand\u00e9 pour la jonction de deux brins de Rad line.<\/span><\/strong><\/p>\n

Remarques :<\/span><\/strong>
\n– Le n\u0153ud n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 test\u00e9 lorsqu\u2019il est en but\u00e9e sur le maillon de rappel.<\/span><\/strong>
\n– Le n\u0153ud n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 test\u00e9 lors de la jonction de deux brins de corde de diam\u00e8tre diff\u00e9rent.<\/span><\/strong>
\n– Les tests ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s uniquement sur la cordelette RAD LINE.<\/span><\/strong><\/p>\n

Attention, le comportement du n\u0153ud en 8 peut \u00eatre tr\u00e8s diff\u00e9rent selon qu\u2019il est bien ou mal r\u00e9alis\u00e9, bien ou mal serr\u00e9. Il est aussi souvent assez difficile \u00e0 d\u00e9faire apr\u00e8s utilisation. C\u2019est pourquoi le n\u0153ud simple semble plus rassurant dans cet usage.\u00a0\u00bb<\/span><\/strong><\/p>\n

Nous pouvons donc utiliser au choix sur l\u2019un des deux n\u0153uds, tant qu\u2019il est tr\u00e8s bien serr\u00e9 sur les quatre brins avant la mise sous tension et qu\u2019un minimum de 30cm de corde \u201cd\u00e9passe\u201d du n\u0153ud apr\u00e8s serrage. <\/strong>Sans jamais oublier malgr\u00e9 tout que la descente en rappel restera toujours une man\u0153uvre d\u00e9licate, pouvant rapidement se compliquer quand une corde est trop courte, se coince, etc. Je peux vous former pour tout \u00e7a (voir ce lien<\/a>).<\/p>\n

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Le cas particulier de deux cordes de diam\u00e8tres diff\u00e9rents<\/u><\/h4>\n

Dans certaines situations on peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 rabouter deux cordes de diam\u00e8tres diff\u00e9rents.Il s’agira souvent d’une corde d’attache avec un corde de hissage. Voici les infos donn\u00e9es par le fabricant Beal concernant le noeud \u00e0 utiliser dans ces situations. Ces infos m’ont \u00e9t\u00e9 fournies par le SNAPEC.<\/p>\n

Selon Beal:<\/p>\n

\u00ab\u00a0Si pour un expert s\u00fbr de sa technique il est possible de se contenter d\u2019un seul n\u0153ud simple nous faisons le choix de la s\u00e9curit\u00e9 avec deux n\u0153uds accol\u00e9s. En cas de d\u00e9but de glissement du premier n\u0153ud il vient en but\u00e9e sur le second assurant une tenue excellente. L\u2019encombrement reste r\u00e9duit et l\u2019on conserve tous les avantages de cette mani\u00e8re de faire, par exemple la plus forte chance d\u2019\u00e9viter l\u2019accrochage sur un relief comme avec un p\u00eacheur double.\u00a0\u00bb<\/span><\/strong><\/p>\n

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Pour ma part, je reste sur deux noeuds simples accol\u00e9s dans toutes les situations, sauf quand le risque de coincement est grand. Mais avec beaucoup de pr\u00e9cautions et vigilance!<\/p>\n